در این مقاله ما به معرفی پکیج، سیکل کارکرد و انواع ان و معرفی قطعات پکیج و عملکرد هر کدام از آن ها می پردازیم.
پکیج های شوفاژ دیواری همان سیستم های موتورخانه ای می باشند، با این تفاوت که این سیستم ها جهت استفاده در حجم کمتری می باشند به همین دلیل از نظر جابه جایی راحت تر و فضای کمی را اشغال میکند.
ابگرمکن ها صرفا جهت تامین اب گرم مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد، اما پکیج های شوفاژ دیواری علاوه بر تامین ابگرم مصرفی گرمایش محیط را نیز تامین میکند.
هنگام خرید پکیج باید به ظرفیت پکیج دقت شود تا کارایی لازم جهت تامین ابگرم و گرمایش محیط مورد نظر را دارا باشد.
ظرفیت سنجی پکیج های شوفاژ دیواری بر اساس کیلووات (KW) تایین می شود که بیشترین رنج مورد نیاز جامعه 22- 24 – 28 – 30 کیلو وات می باشند و هنگام تایین ظرفیت یک واحد باید به متراژ ، نوع عایق بندی واحد ، منطقه از نظر اب و هوا و متراژ لوله کشی توجه شود.
• گروه A : این دسته از لوازم گاز سوز اکسیژن مورد نیاز خود را از محیط اطراف دریافت و محصولات احتراق خود را به همان محیط پس میزند توان این گروه از لوازم کمتر از 11.7 کیلووات می باشد. مانند : اجاق گاز و بخاری های بدون دودکش
• گروه B : این دسته از لوازم گاز سوز اکسیژن مورد نیاز خوذ را از محیط تامین و محصولات احتراق خود را از طریق دودکش به خارج از محیط هدایت می کند. مانند : بخاری و پکیج های بدون فن
• گروه C : این دسته از لوازم گاز سوز اکسیزن خود را از محیط بیرون تامین و محصولات احتراق خود را هم به بیرون هدایت میکند به این دسته از لوازم گاز سوز روم سیلد ( room sealed )گویند. مانند پکیج های فن دار
بدون فن بوده و اکسیژن لازم را از محیط تامین کرده و دود از طریق دودکش 15 سانتی متری خارج میگردد.
این نوع پکیج ها دارای فن با توان های مختلف می باشد و از نظر دودکش به دو نوع تقسیم میشود :
• دودکش 6 سانتی جهت خارج کردن دود که در این حالت اکسیژن لازم از محیط تامین میشود.
• دودکش دوجداره : که دارای یک قسمت 6 سانتی و 10 سانتی می باشد از قسمت 6 جهت تخلیه دود و از قسمت مابین 6 و 10 جهت تامین اکسیژ از خارج محیط استفاده میگردد.
فلنچ دود کش در پکیج های فن دار جهت بالانس کردن خروجی دود استفاده می گردد و در سه سایز 6 سانتی جهت نصب در خروجی فن می باشند.
این نوع پکیج ها دارای یک مبدل حرارتی با دو کاربرد جهت ابگرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این نوع پکیج ها در حالت ابگرم مصرفی پمپ دستگاه خاموش می شود و فقط در حالت زمستانه ( رادیاتور ها ) کار میکند.
این نوع پکیج ها دارای دو مبدل ( حرارتی و صفحه ای ) ، که از مبدل حرارتی جهت گرمایش سیکل رادیاتور ها و از مبدل صفحه ای ( ثانویه ) جهت تامین ابگرم مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد.
با توجه به اینکه مدار گرمایش ( رادیاتورها ) یک سیکل بسته می باشد نیاز به تامین اب دارد که به وسیله یک شیر که مابین اب شهری و سیکل مدارگرمایش قرار می گیرد و هنگام باز کردن این شیر باعث ایجاد فشار در مدار گرمایش می شود.
شیر پرکن ها دارای سایز و ابعاد مختلفی می باشد که در هر پکیج شیر پرکن مخصوص خود را دارا می باشد و هنگام تعویض دقت شود که شیر پرکن به صورت باز باشد تا از شکستگی بلوک جلوگیری شود.
با توجه به اینکه مدار گرمایش یک سیکل بسته می باشد هنگام بارگیری معیار و فشار خاصی باید به وجود اید تا پکیج از نظر کارکرد مشکلی نداشته باشد ، جهت اندازه گیری این فشار از مانومتر ( گیج فشار ) استفاده میکنیم که محل نصب مانومتر روی مدار گرمایش می باشد ، واحد اندازه گیری گیج بر اساس بار بوده و از نظر اندازه و جایگذاری مدل های مختلفی در بازار موجود می باشد و خرابی این مانومتر ها شامل : شکستگی ، مسدود شدن لوله مانومتر و یا خرابی خود گیج می باشد.
نکته : هنگام تنظیم فشار سیکل گرمایش بهترین حالت بین 1 و 2 بار می باشد ، این فشار در سیستم به گردش و سیرکوله بهتر پمپ کمک می کند.
با توجه به اینکه سیکل رادیاتور ها ( مدار گرمایش ) یک سیکل بسته می باشد و باید همیشه حداقل فشار کافی جهت کار کرد بهتر پکیج موجود باشد در ضمن اگر سیکل اب کافی نداشته باشد مبدل و پمپ سیرکولاسیون دو چار سوختگی می شود. کلید حداقل فشار اب در مسیر مدار گرمایش قرار گرفته و در حالت عادی قطع می باشد و بلافاصله بعد از اینکه فشار به بالای 0.5 بار رسید وصل می شود و برد اجاذه کار کرد پکیج را میدهد.
با وجود بار کافی در سیستم کلید وصل نمی شود.
وصل بودن کلید بدون اینکه اب کافی داشته باشد.
تست این قطعه به وسیله دستگاه بیزر مولتی متر می باشد.
یک شیر ایمنی می باشد که در مدار گرمایش قرار دارد و هنگامی که حجم اب سیکل به بالای 3 بار فشار برسد باز شده وفشار مدار را تخلیه میکند. خرابی این قطعه میتواند در فشار پایین هم اب را تخلیه نماید که در این هنگام باید تعویض گردد.
در مدار گرمایش قرار گرفته و جهت تعدیل فشار حاصل از افزایش حجم اب هنگام افزایش دمای مدار گرمایش ( سیکل بسته ) تعبیه شده است.
منبع انبساط دارای دو قسمت می باشد که یک قسمت به مدار گرمایش و قسمت دیگر دارای هوا با فشار 1 بار می باشد، ما بین این دو قسمت دیافراگمی تعبیه شده که با افزایش فشار مدار گرمایش هنگام حرارت بالا دیافراگم به سمت داخل ( قسمت فشار هوا ) جمع می شود تا در قسمت سیکل بسته فشار ثابت بماند.
منبع انبساط ها از ظرفیت ها و شکل های مختلفی تشکیل شده اند که به نسبت ظرفیت و نوع طراحی هر پکیج تایین میگردد. هنگام خرابی یک منبع انبساط در یک پکیج با افزایش حرارت رادیاتور ها فشار دستگاه نیز افزایش می یابد تا جایی که از 3 بار افزایش یافته و شیر اطمینان عمل میکند ، هنگام چک کردن سلامت منبع انبساط با فشار والف قسمت هوای منبع نباید اب به بیرون بزند ( اب نشانه سوراخ بودن دیافراگم می باشد ) اگر اب بیرن نزند احتمال اینکه فشار هوا نداشته باشد هم هست که در اینصورت باید فشار مدار گرمایش تخلیه گردد و سپس با یک تلنبه دستی و یا برقی هوای منبع شارژ گردد ( به اندازه ی یک بار ).
هنگام بارگیری پکیج اگر فشار به سرعت بالا برود نیز میتوانیم به منبع شک کنیم. هنگام شارژ منبع بهتر است شلنگ زیر دستگاه ( شلنگ رادیاتورها ) که نزدیک به منبع می باشد باز کنیم تا هرگونه زنگ اب سیستم دوباره باز نگردد.
این قطعه در ورودی اب سرد قرار میگیرد و مانند یک کلید در حالت عادی قطع می باشد که با ایجاد جریان اب ( باز کردن شیر اب گرم ) وصل می گردد.
اگر شیر اب گرم را باز کنیم و دستگاه روشن نشود.
شیر ابگرم را بدون اینکه باز کنیم دستگاه در حالت ابگرم مصرفی روشن شود ( در این حالت دستگاه جوش اورده و ارور میدهد).
این قطعه همانند فلوسوئیچ و به جای فلوسوئیچ در مسیر ورودی ابسرد قرار گرفته ، دارای سه رشته سیم می باشد که یکی از این سیم ها دارای ولتاژ 5+ ولت و یک رشته زمین ( grand ) و رشته دیگر سیم برگشت می باشد ؛ داخل فلومتر یک توربین اهنربایی می باشد که با باز شدن شیر ابگرم و ایجاد جریان اب به چرخش در می اید در این هنگام 5 ولت اعمال شده به فلومتر با پالس مورد نیاز از طریق سیم برگشت به برد بازمیگردد که در این حالت برد بقیه فرمان ها جهت روشن شدن دستگاه را اعمال میکند.
در فلومترها علاوه براعلام باز شدن ابگرم مصرفی میزان دبی اب را نیز میتواند اندازه گیری نمایید. فلومتر ها در چندین مدل پلاستیکی، برنجی ، پروانه ای ، استوانه ای ، اصلاحی ، فلورگولاتوری می باشند که هنگام خرید و نصب به مدل خود دستگاه باید دقت شود.
این قطعه برنجی در ورودی ابسرد و به جای فلوسوئیچ وصل میگردد ، از نظر کارکرد همانند فلوسوئیچ می باشد با این تفاوت که دارای سه رشته سیم می باشد و به حسگر بالا وصل می شود تا هنگام جریان اب چراغ ال ای دی روشن گردد.
این قطعات بیشتر در دستگاه های ایران رادیاتور استفاده میگردد و بهتر است هنگام باز کردن این قطعه احتیاط گردد تا داخل بلوک نشکند. به جای این قطعه میتوان از فلوسوئیچ اصلاحی استفاده کنیم.
این مجموعه در دستگاه های دو مبدل به کار می رود و در مسیر مدار گرمایش می باشد به طوریکه جهت مسیر مدار گرمایش را باتوجه به نیاز ما مشخص می کند این مجموعه میتواند در قسمت برگشت و یا رفت باشد
در حالتی که از رادیاتور ها ( سیکل بلند ) استفاده مینماییم این مجموعه ابگرم داخل مبدل اصلی را به سمت رادیاتور ها هدایت میکند و با باز کردن شیر ابگرم مصرفی مسیر رادیاتور ها مسدود و مسیر سمت مبدل ثانویه ( سیکل کوتاه ) را باز میکند.
این مجموعه از دو قسمت شیرموتوری ( شیر برقی ) و کیت سرویس ( کیت تعمیر ) تشکیل شده است. کیت سرویس ها در چند مدل پلاستیکی ، برنجی ، یک تیکه و یا چند تیکه می باشند ؛ که دارای دو سوپاپ ، یک میله وسط و چند فنر جهت باز و یا بستن مسیر ها استفاده میگردد. خرابی کیت تعمیر در اثر رسوب و یا خرابی فنر ها می باشد و احتمال اینکه سوپاپ ها در وسط گیر کند هم می باشد که در این حالت ابگرم مبدل به دوسمت حرکت می کند.
این قطعه به دو شکل 220 ولت AC و یا 24 ولت DC می باشند که بیشترین کاربرد از نوع 220 ولت می باشد که دارای سه رشته سیم می باشد که با برق دار کردن یک قسمت میله داخل شیرموتوری به سمت بیرون و با برقدار کردن قسمت دیگر این میله به سمت داخل حرکت می کند هنگام خرابی این قطعه کیت سرویس در یک مسیر ثابت می ماند.
مقاومت های متغییری هستند که در صورت تغییر دما مقاومت انها نیز تغییر می یابد. ترمیستور ها در دو نوع :
با افزایش دما مقاومت این ترمیستورها افزایش می یابد و با کاهش دما مقاومتشان کاهش می یابد.
با افزایش دما مقاومت این ترمیستورها کاهش می یابد و با کاهش دما مقاومتشان افزایش می یابد.
در پکیج های شوفاژ دیواری از نوع ntc مورد استفاده قرار میگیرد و این قطعات در دو نوع مستغرق ( داخل اب وصل می گردد ) و جداری ( روی لوله های مسی وصل می گردد ) می باشند که دارای امار خرابی بالا نیز هستند.
مدل های مستغرق دارای ابکاری اب نیکل می باشد تا رسوب کمتری بگیرد.
خود ntc ها نیز در دو نوع مقاومت می باشند:
Ntc های 10 کیلو اهم : این مدل بیشترین کاربرد را دارا می باشد
Ntc های 50 کیلو اهم : این مدل کمترین کاربرد را دارد و بیشتر در پکیج های مرکوری میتوان پیدا کرد.
تغییرات دما و اهم ترمیستورها ی 10k به صورت جدول زیر می باشد :
Ntc ها در سیستم های پکیج وظیفه اندازه گیری دمای اب را دارند که برد سیستم با توجه به دمای اعلام شده توسط ntc ها را بررسی کرده و فرمان خاموش ، روشن و یا میزان سطح شعله مشعل را تایین میکند. محل نصب ntcها در خروجی ابگرم مصرفی و خروجی ابگرم مبدل اصلی ( رفت گرمایش ) می باشد ولی در بعضی از پکیج ها در ورودی ابسرد و برگشت گرمایش نیز نصب می شود.
رسوب در ntc های مستغرق
ثابت ماندن در یک اهم
اهم صفر
حساسیت بالا
جهت تست این قطعات میتوان از مولتی متر استفاده نماییم که در حالت عادی اهم ntc در دمای 25 درجه روی 10 کیلو اهم باشد و در صورت نبود مولتی متر میتوان با ntc دیگر تعویض نمود.
این نوع کلید های ایمنی در حالت عادی به صورت وصل می باشند و دارای درجه حرارت متفاوتی می باشند که با رسیدن به دمای تایین شده ( نوشته شده روی ترمیستور ) قطع می شود و بعد از سرد شدن دوباره وصل میگردد.
ترموستات ها در سیستم های پکیج در دو نوع ترموستات حد و ترموستات دود می باشند.
این ترموستات در نزدیک ترین قسمت مسیر رفت گرمایش و یا روی مبدل اصلی وصل می شود و امار خرابی بسیار کمی دارد ، در صورتی که دمای مبدل با توجه به هرگونه اتفاقی بیش از اندازه بالا رود این کلید قطع شده و برد بلافاصله شعله را قطع میکند و ارور مربوطه ظاهر می شود.
این قطعه در دماهای 95 – 100 – 105 – 110 در بازار موجود می باشند که با توجه به قطعه اصلی خود دستگاه باید تهیه گردد.
این نوع ترموستات صرفا در پکیج های بدون فن می باشد که روی کلاهک تعدیل نصب می شود.
در پکیج های بدون فن در صورت نصب درست و استاندارد دودکش کلاهک تعدیل دمای کمتری دارد ولی اگر مسیر مسدود و یا دودکش از دستگاه جدا باشد این کلاهک داغ می شود که با داغ شدن کلاهک ترموستات نصب شده روی کلاهک بلافاصله کارکرد دستگاه را قطع میکند. این قطعه در دماهای 70- 75 - 80 در بازار موجود می باشند که با توجه به قطعه اصلی خود دستگاه باید تهیه گردد.
نکته : در صورت خرابی ترموستات حد و یا دود دستگاه به هیچ عنوان کار نمی کند.
مولتی متر را در حالت بیزر گذاشته و پراب ها را به دو پایه ترموستات وصل می کنیم ، با توجه به اینکه ترموستات ها در حالت عادی وصل می باشند بنابرین بیزر مولتی متر باید صدا دهد.
این قطعه در پکیج های فن دار می باشد و در اثر مکش و یا دهش فشار ایجاد شده توسط فن دودکش مانند یک کلید وصل میگردد. پرشر هوا یا همان ایرپرشر یک کلید ایمنی جهت خروجی دودکش می باشد که اگردودکش دستگاه مسدود شود و یا فن دستگاه خراب باشد این کلید نیز وصل نمیشود و مانع تشکیل شعله میگردد. این قطعه دارای خرابی نسبتا زیاد و معروف ترین برند ان هوبا ( huba ) می باشد. پرشر هوا دارای دو لوله می باشد که روی یک لوله ان H ویا P1 ( فشار مثبت - دهش ) و لوله دیگر ان L ویا P2 ( فشار منفی – مکش ) ، هنگام نصب باید به وصل درست دو شلنگ لوله ها دقت شود.
پرشرهوا نیز دارای سه سوکت سیم که یکی از این سوکت ها مشترک و دومی با مشترک در حالت عادی وصل و سومی با مشترک در حالت عادی قطع می باشد و مورد نیاز ما در پکیجها مشترک با سومی ( قطع می باشد ).
پرشر هوا دارای فشار های مختلفی می باشند و میزان فشار دهش و یا مکش این قطعات بر حسب واحد پاسکال بوده و هنگام تعویض باید به مقدار پاسکال روی قطعه اصلی و شرکتی مورد استفاده در خود پکیج دقت شود.
این قطعه در داخل فن قرار گرفته و دو فشار استاتیک و دینامیک ( مکش و دهش ) را که در اثر خروج دود و کارکرد فن ایجاد می شود را از طریق شلنگ های سیلیکونی به پرشر هوا منتقل میکند. ونتوری امار خرابی بسیار پایینی دارد و در چند مدل فلزی ، پلاستیکی ، تک لوله و دو لوله می باشند. از ونتوری های تک لوله فقط به عنوان مکش یا همان فشار منفی استفاده میگردد.
پکیج هایی که در مناطق سرد سیر استفاده میشود به دلیل ایجاد کندانس و برگشت بخار رطوبت به داخل فن ویا پرشر هوا در مسیر شلنگ مابین ونتوری و پرشر هوا از این قطعه پلاستیکی شبیه به بالن استفاده میگردد تا این قطرات اب داخل بالن ذخیره شود و پرشر هوا اسیب نبیند.
پمپ در مسیر برگشت مدار گرمایشی و جهت سیرکولاسیون ( گردش ) اب مدار گرمایش استفاده می گردد که با برق 220 ولت شهری کار میکند. هنگام خرید این پمپ ها باید به برند ، چپگرد و یا راستگرد بودن ، قدرت و میزان هد پمپ توجه گردد. برندهای معروف موجود در بازار ایران ( ویلو ، گراندفوس ، دوکا ، IRG شرکت ایران رادیاتور ، بیتا شرکت بوتان ) می باشند.
پمپ ها از سه قسمت روتور ، استاتور و جعبه برق تشکیل می شوند :
قسمت استاتور همان قسمت ثابت پمپ شامل سیم پیچی با بدنه می باشد که باعث ایجاد میدان مغناطیسی و تحریک جهت حرکت روتور می باشد.
روتور قسمت متحرک پمپ که در داخل استاتور قرار گرفته و متشکل از شفت ، پروانه ، ذغال ، پوسته و خود روتور می باشد.
جعبه برق در قسمت بالای استاتور قرار گرفته و دارای ترمینال و خازن می باشد.
در صورت خرابی خازن پمپ با برقدار شدن نمیتواند حرکت کند ولی با کمک دست می توان راه اندازی شود.
در صورت خرابی روتور( پمپ ضعیف کارکرده ، با صدای زیاد کار میکند و یا اصلا کار نمیکند ).
در این نوع خرابی پمپ کاملا به صورت خاموش و بی حرکت می باشد که باید این قسمت را تعویض نماییم.
گاهی اوقات پمپ ها به دلیل خاموشی بیش از اندازه دچار گیرپاژ می شوند که در این صورت پیچ جلو پمپ را باز میکنیم و با یک پیچ گوشتی دوسو به حرکت پمپ کمک میکنیم ( بهتر است پمپ را بیرون اوریم و چند قطره ریکا داخل قسمت روتور جهت چرخش بهتر بریزیم )
با خرابی پمپ دستگاه پکیج ما کار میکند و شعله تشکیل می شود فقط با این تفاوت که دستگاه در مدت خیلی کم به دلیل عدم چرخش اب ، جوش می اورد و ترموستات حد عمل میکند. هنگام باز کردن پمپ و جدا کردن روتور احتمال شکستگس روتور وجود دارد. در صورت کارکرد ضعیف پمپ دستگاه نمیتواند به خوبی رادیاتور ها را گرم نماید.
Type ups 15 – 50 ( هد پمپ )
15 اندازه لوله خروجی و ورودی پمپ
50 قدرت پمپ نسبت به میزان پرتاب اب در لوله با اندازه 15
230v – 50Hz مشخصات برقی که نشان میدهد این پمپ در یرق ایران با ولتاژ 220 ولت و فرکانس 50 هرتز می تواند کار کند.
2uf نشانگر ظرفیت خازن استفاده شده در پمپ
p/n 59945526 – pc1425RO مشخصات سریال روی پمپ و سفارش نمایندگی
مشخصاتی همانند : Rs – BK – CN نشانگر کشور ساخته شده می باشد.
Ip 42 / 44 مقاوم در برابر ضربه ، خاک ، رطوبت و . . .
به محل نصب پمپ پکیج حوضینگ پمپ گویند که از جنس پلاستیک مخصوص می باشد و دربیشتر مواقع قطعات دیگری ازجمله مانومتر ، منبع انبساط ، لوله بای پاس و ... نیز وصل میکنند ، امار خرابی کمی دارد و فقط خرابی ان در اثر یخ زدگی اتفاق می افتد.
نکته : اگر در مناطق سرد سیر پکیج خود را در بالکن نصب کرده باشیم ، در فصل زمستان هنگام مسافرت و یا خروج از خانه نباید برق پکیج را قطع نماییم
پکیج ها دارای سیستم ضد یخ زدگی می باشند و اگر دمای ان به حد یخ زدگی برسد، ابتدا پمپ روشن شده و سپس در صورت یخ زدگی بیشتر شعله پکیج نیز روشن شده ودر حالت گرمایش کار میکند تا از یخ زدگی جلوگیری نماید.
جهت هواگیری سیستم رادیاتورها از پیچ هواگیری بالای رادیاتورها به صورت دستی استفاده میکنیم و جهت هواگیری سیستم خود پکیج ها از قطعه پلاستیکی و یا برنجی به نام ایرونت به صورت خودکار انجام می شود این قطعه در قسمت بالای پمپ روی حوضینگ نصب میشود. ایرونت ها دارای یک استوانه پلاستیکی سبک و یک سوراخ بالای ان می باشند که این پلاستیک استوانه ای روی اب شناور می باشد و اگر مدار گرمایش دارای هوا باشد از طریق سوراخ بالای ایرونت خارج شده و سپس این پلاستیک روزنه را بسته نگه میدارد تا اب سرریز نشود.
این لوله به همراه سوپاپ داخل در مسیر مدار گرمایش و مابین لوله رفت و برگشت قبل از پمپ سیرکولاسیون قرار می گیرد و اگر در مسیر مدار گرمایش به هر علتی دارای گرفتگی باشد ، هنگام جوش اوردن دستگاه ، اب با چرخش از این مسیر کوتاه اسیب و خطرات را کاهش می دهد. سوپاپ بای پس یک سوپاپ یک طرفه می باشد که فقط در صورت بسته بودن مسیر مدار گرمایش و با مکش پمپ سیرکوله باز میشود. بیشترین خرابی این سوپاپ در اثر رسوب می باشد.
نکته : اگر سوپاپ در حالت عادی مدار گرمایش باز باشد دستگاه درست کار نمی کند و احتمال جوش اوردن را دارد.
شیر کنترل گاز یک شیر برقی که دارای دو سوپاپ قطع و وصل و یک سوپاپ متغیر ( ماژوله ) می باشد و از جمله حساس ترین قطعات به شمار می اید. شیر کنترل گاز در مدل های مختلف ( AC- DC ) موجود می باشد که معروف ترین و پر کاربرد ترین ان شیرگاز Cit845 می باشد با برق 220v-Ac که دارای دو بوبین 220 ولتی که دو سوپاپ را تحریک میکند و یک ببین مادولار Dc جهت تنظیم میزان شعله ، اگر بوبین های 220 ولتی را برقدار کنیم مسیر خروجی گاز باز می شود.
جهت تست بوبین های شیر گاز می توانیم بوبین ها را بیرون در اورده و برق 220 ولتی اعمال کنیم که در این حالت داخل بوبین ها باید دارای میدان مغناطیسی باشد که می توانیم یک پیچ گوشتی را داخل بوبین بگیریم.
روش دوم تست بوبین اهم گرفتن هریک از بوبین ها توسط مولتی متر هست که باید هرکدام اهم پایین تر از 10کیلو اهم را دارا باشند.
میزان گاز شهری باید مابین 15 الی 25 میلی بار باشد و اگر کمتر از 15 را مشاهده کنیم باید به اداره گاز منطقه گزارش دهیم و در صورت اینکه بالاتر از 25 میلی بار باشد می توانیم یک فشار شکن در مسیر گاز قرار دهیم.
جهت اندازه گیری فشار گاز ورودی باید پیچ پایین شیر گاز را باز نماییم و سپس توسط گیج مخصوص ( دیجیتالی و یا عقربه ای ) اندازه گیری کنیم ( توجه داشته باشیم که بعد از اتمام کار پیچ را سفت کنیم.)
در برخی از شیر گازها محلی جهت تنظیم شیر وجود نداشته و باید توسط نمایشگر برد کنترل تنظیم شود. اما در شیر گاز Cit845 و یا ارکو می توانیم توسط پیچ های تنظیم فشار ، تنظیمات لازم جهت داشتن شعله بهتر و کنترل ، پایداری دما و از همه مهم تر مصرف گاز کمتر به همراه رسوب گذاری کمتر را انجام دهیم.
جهت تنظیم شیر گاز Cit845 و یا ارکو بهتر است از گیچ مخصوص فشار گاز استفاده نماییم :
ابتدا پیچ بالای شیر گاز را باز نموده و شلنگ گیج را وصل میکنیم ، سپس ولوم دمای ابگرم مصرفی را روی حداکثر قرار میدهیم و نزدیکترین شیر ابگرم را در حالت حداکثر باز می کنیم ، در این حالت شعله تشکیل شده به عنوان شعله حداکثر محسوب میشود که بهترین حالت فشار مابین 9 الی 10 میلی بار می باشد جهت تنظیم شعله بلند ( حداکثر ) از مهره ای که اچار 10 استفاده میشود را با چرخش ساعت گرد و یا پاد ساعت گرد تنظیم میکنیم ( ساعتگرد = افزایش شعله ، پاد ساعتگرد = کاهش شعله ) سپس جهت تنظیم شعله کوتاه یکی از سیم های مادولار را از سوکت شیر گاز در می اوریم و توسط پیچ چهارسو وسط مهره میزان شعله حداقل را تنظیم میکنیم که بهترین حالت ممکن 2 میلی بار می باشد ، بعد از اتمام تنظیم و برداشتن شلنگ گیج حتما پیچ خروجی گاز را دوباره سفت کنیم.
با توجه به ظرفیت و نوع طراحی پکیج ها مشعل های متفاوتی نیز موجود می باشد ولی این تفاوت صرفا از نظر اندازه و ابعاد این مشعل می باشد. گاز شهری از طریق یک لوله مسی بعد از شیر کنترل گاز وارد قسمت پخش کننده می شود که در مقابل هر ردیف مشعل یک نازل گاز ( اورفیس ) موجود می باشد که سوراخ مربوط به این نازل ها جهت گاز شهری می باشد. از نظر خرابی ، مشعل ها کمترین امار خرابی را دارند و بهتر است هنگام سرویس پکیج مشعل را شسته و یا جارو بکشیم.
نکته : پکیج های شوفاژ دیواری جهت کار با گاز شهری درست شده اند و جهت کار با گاز مایع مناسب نمی باشند ، اما با میتوانیم با تغییر نازل های گاز و تغییر برد از حالت سوخت گاز شهری به مایع از پکیج استفاده نماییم ولی به دلیل ایمنی پایین خود شرکتهای سازنده نیز گارانتی دستگاه را لغو می کنند.
در ابگرمکن های قدیمی از سیستم شمعک و ترموکوبل جهت تشکیل شعله استفاده میشد اما در پکیج ها به جای این از سیستم ایونایز که دارای یک یا دو الکترود جرقه زن جهت تشکیل شعله و یک الکترود حسگر شعله جهت ثابت نگه داشتن شعله استفاده می شود. هنگام کارکرد دستگاه بعد از کارکرد فن ابتدا جرقه زن عمل میکند و بلافاصله شیر کنترل گاز ورودی گاز را باز نموده و شعله تشکیل میشود بعد حسگر شعله تایید تشکیل شعله را از ایجاد شعله به برد ارسال میکند.
اندازه طول میله الکترود حسگر شعله بلند تر از الکترود جرقه زن می باشد.
در صورت تنظیم نبودن ارتفاع الکترود ویا کثیفی جرقه زن احتمال عدم تشکیل شعله ویا روشن شدن انفجاری شعله می باشد.
در صورتی که ارتفاع حسگر شعله تنظیم نباشد ویا کثیف باشد ، شعله را به خوبی حس نکرده و باعث خاموش شدن شعله و ایجاد ارور بعد سه مرتبه تکرار می شود.
در بعضی از دستگاه ها اگر جای فاز و یا نول دستگاه برعکس باشد ، حسگر شعله به خوبی عمل نمی کند.
در بعضی از دستگاه ها الکترود حسگر شعله و الکترود جرقه زن در یک الکترود می باشد.
این وسیله جهت تنظیم دمای محیطی دلخواه می باشد ، ترموستات اتاقی دارای دو رشته سیم می باشد که میتوانیم روی برد پکیج وصل نماییم و هنگامی که دمای محیط به دمای تنظیم شده روی ترموستات برسد مسیر سیم را قطع نموده و پکیج در حالت گرمایش خاموش می شود.
تخلیه توسط رادیاتور ها : اگر پیچ هواگیری رادیاتور و یا حوله خشکن را باز کنیم بعد از مدت کوتاه فشار دستگاه کاهش می یابد.
تخلیه توسط شیر اب گرم : ابتدا فلکه ورودی اب سرد زیر دستگاه را بسته ، نزدیکترین شیر ابگرم را باز می کنیم و سپس شیر پرکن زیر دستگاه را به صورت کامل باز میکنیم تا فشار دستگاه تخلیه گردد.
تخلیه توسط شیرتخلیه دستی : در بعضی از دستگاه ها یک شیر در مدار گرمایش به عنوان تخلیه بار گذاشته شده که می توان از ان جهت کاهش فشار استفاده نمود.
هنگام بروز مشکل در مجموعه فن و دودکش دستگاه ارور میدهد و هنگام مراجعه جهت عیب یابی ابتدا برد دستگاه را ریست و سپس به کارکرد فن دقت می نماییم ، اگر فن کار نکند ( با شرط سالم بودن قطعات دیگر ) با یک سیم جدا گانه به فن برق مستقیم 220 ولت ( به شرط 220 ولتی بودن فن ) اعمال میکنیم تا از صحت سالم بودن فن مطمئن شویم که در اینصورت با کارکرد فن پی به خرابی برد دستگاه می بریم و اگر فن کارنکند که باید تعویض گردد. با شرط سالم بودن فن و برد و کار کرد فن بعد از ریست لوله دودکش بالای دستگاه را جدا میکنیم تا از باز بودن خروجی مسیر دودکش اطمینان حاصل نماییم و سپس یکی از لوله های مکش و یا دهش ایرپرشر را از طرف ونتوری جدا نموده و با ایجاد مکش و یا دهش پرشر را تحریک میکنیم اگر دستگاه روشن شود باید ونتوری و مسیر لوله چک شود و اگر روشن نشود احتمال خرابی پرشر می باشد.
قبل از بررسی قطعات دیگر باید از سالم بودن قطعات زیر اطمینان داشته باشیم :
کلید حرارتی ( ترموستات ها ) : این ترموستات ها در حالت عادی باید وصل باشند .
ترموستات اتاقی : در صورت اینکه وجود نباشد باید از روی برد اتصال کوتاه شود .
NTC ها : این قطعات در دمای 25 درجه باید مقاومت 10 کیلو اهم را نشان دهند که توسط مولتی متر میتوان انها را تست کنیم .
پرشر هوا ( در مدل فن دار ) : این قطعه در حالت عادی باید قطع باشد که میتوانیم توسط بیزر مولتی متر تست نماییم .
لیست کدخطاهای پکیج ایران رایاتور دیجیتال سری ال
کد خطا های پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتورسری M و سری E
راهنمای کد خطا و ارور کدهای پکیج دیواری بوتان در مدل های cv۲۴، کالداونزیا و اپتی...
دماپویش مرکز خدمات و نمایندگی نصب و تعمیرات برندهای مختلف پکیج، کولرگازی و بردهای الکترونیک، همواره در خدمت شما همشهریان عزیز تبریزی می باشد.
اگر تجهیزات کافی یا تخصص لازم را ندارید میتوانید با دماپویش تماس گرفته و سوالات خود را مطرح نمائید.
آدرس: تبریز،شهرک نصر، میدان تجاری آذرآبادگان، پلاک 1075
تعمیرات پکیج، کولر گازی، رادیاتور در تبریز 09144606572 - 04136628871
